О причине выделения значительного тепла при сгорании топлива и от действия сил трения автомобильные двигатели нуждаются в эффективной системе охлаждения. В основном тепло отводится через радиатор системы охлаждения, а теплоносителями являются жидкости, циркулирующие через него и двигатель.
Количество теплоты, передаваемой системой охлаждения двигателя, значительно. Известно, что третья часть тепловой энергии от сгорания топлива должна быть рассеяна охлаждающей жидкостью, в то время как пригодная для использования энергия на коленчатом вале двигателя составляет только одну четверть этой тепловой энергии в бензиновом двигателе или одну треть - в дизельном.

Старейшей охлаждающей жидкостью, порой использующейся и сегодня, является вода. В природной воде растворены соли и минералы. Соли (преимущественно кальция и магния) в совокупности с хлоридами и сульфатами обусловливают жесткость воды. Карбонатная жесткость воды приводит к образованию осадка в форме нетвердых отложений (взвеси) или накипи на металлических поверхностях системы охлаждения. Солевые теплоизоляционные накипи снижают теплоотвод от тех частей системы охлаждения, которые особенно нуждаются в этом, что может вызвать серьезные проблемы, например, заклинивание поршня или образование трещин в блоке цилиндров. Кроме того, свободные сульфаты и хлориды приводят к увеличению коррозии металлов системы охлаждения. Но наиболее важные недостатки воды как хладагента заключаются в том, что она превращается в лед при 0°С, кипит при 100°С (при нормальном атмосферном давлении) и испаряется из открытых систем при температуре меньше 100°С.

Наиболее полно и корректно исправить недостатки воды и при этом не лишить ее достоинств позволяет водно-гликолевая смесь. Она представляет собой водный раствор этиленгликоля (этиленгликоль или моноэтиленгликоль) - двухатомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жидкость с плотностью 1,112-1,113 г/смЗ при 20°С.

Исключительно важным свойством этиленгликоля является его способность понижать температуру замерзания водных растворов. При определенном соотношении воды и этиленгликоля можно получить жидкость с необходимой температурой замерзания до -65ºС.

Требования к охлаждающей жидкости такие: она должна быть как минимум пассивна по отношению ко всем деталям системы охлаждения и защищать их от неблагоприятного воздействия коррозии и образования накипи. Ну и, безусловно, один из самых значимых параметров в холодное время года – это температура замерзания или выражаясь научной терминологией – температурой начала кристаллизации.

Чтобы защитить детали системы охлаждения от коррозии, используется комплексный пакет присадок (антикоррозийных, антипенных). Ограничение содержания фосфатов, силикатов, боратов уменьшает отложение накипи в системе охлаждения, увеличивает срок службы уплотнений водяного насоса (меньше нерастворимых осадков), улучшает защиту от кавитационной коррозии. Другими словами, именно пакет присадок определяет значительную часть эксплуатационных показателей залитого в систему охлаждения теплоносителя.

Тосол или Антифриз?

Тосол - название автомобильной охлаждающей жидкости, голубого цвета, разработанной в 1971 г. для автомобилей ВАЗ взамен итальянской «ПАРАФЛЮ» специалистами ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии). Первые три буквы аббревиатуры ТОСОЛ указывают на отдел технологии органического синтеза, а буквы ОЛ добавлены, чтобы получилось слово, похожее на название спиртов (этанол, бутанол, метанол). Торговая марка «Тосол» не была зарегистрирована, поэтому ее широко используют отечественные изготовители Охлаждающих Жидкостей. Эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными и зависят от состава.

Антифриз - (от англ. antifreeze — препятствующий замерзанию) за рубежом термин «antifreeze» (антифриз) использовали для обозначения концентрата, который добавляли к воде в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.

Традиционный антифриз внешне выражается в разных цветах: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет в осадок. Следует иметь в виду, что красители, которые производители охлаждающих жидкостей добавляют в состав своих продуктов, нередко выбираются произвольно, так что "ядовитый" цвет некоторых импортных антифризов не стоит воспринимать как знак принадлежности к какой-то особой группе автопрепаратов. Дело в другом. При диагностике системы охлаждения яркая флуоресцентная добавка помогает точно определить место утечки — для этого подчас достаточно осветить подкапотное пространство ультрафиолетовой лампой.

Различные виды антифриза имеют одну основу: этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. Различаются только по таким параметрами как: смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к сальникам, прокладкам, патрубкам и пр.

Многие предпочитают не заливать тосол в свои иномарки, и это зачастую оправдано, если считать, что с тосолом больше вероятность купить подделку или просто некачественную жидкость. По этому доверяйте только известным российских брэндов. Здесь уже вопрос "тосол или антифриз" принимает черты вечных споров о вкусах.

Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, поэтому содержит в своем составе силикат, осаждающийся на стенках каналов и защищающий их от коррозии. Антифриз менее агрессивен и потому силиката не содержит. Поэтому смешивание тосола с антифризом не рекомендуется, несмотря на то, что у них общая этиленгликолевая основа. Взаимодействие различных присадок может вызвать выпадение осадка или образование агрессивной среды.

/skin/frontend/default/corauto/images/information/antifreeze-luxe.jpg Read More

Старение особенно интенсивно, когда в систему охлаждения просачиваются отработавшие газы или подсасывается воздух. Поэтому нужно чаще проверять места возможных утечек жидкости, а также состояние и крепление шлангов.

Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ. Но иногда жидкость стареет раньше, при этом:

• образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15°С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности;
• антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила.

Плотность, температуры замерзания и кипения ОЖ, концентрация этиленгликоля в ней взаимосвязаны (см. рисунок). Эти зависимости у разных антифризов могут немного отличаться друг от друга.

В эксплуатации удобнее ориентировочно проверять температуру замерзания ОЖ ареометрами, продающимися в магазинах автозапчастей. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему.

Совместимость охлаждающих жидкостей или почему нельзя смешивать антифриз?

Количество антифриза в системе охлаждения может сократиться из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет — прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором — охлаждающую жидкость той же марки.
Отечественные ОЖ, произведенные разными изготовителями по одним техническим условиям, смешивать допустимо. Однако если номера ТУ неодинаковы, антифризы часто несовместимы. Компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воды, а потом — заменить всю жидкость в системе.

Влияние антифриза на склонность двигателя к перегреву

Температура кипения ОЖ-40 при атмосферном давлении — не менее 108°С. Но в предкипящем состоянии жидкости уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. Поэтому при постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной, хотя бы на пару градусов, температурой кипения.

Выбор антифриза или какой антифриз залить?

Покупать нужно охлаждающую жидкость, рекомендованную изготовителем автомобиля, и лучше в магазинах, а не с временного лотка на улице.
Концентрат ОЖ применять в системе охлаждения нельзя. Он предназначен только для приготовления антифриза. Как это сделать, чтобы получить нужную температуру замерзания ОЖ, указывает его изготовитель.
Импортные антифризы по ASTM D 3306 в отечественных легковых машинах применять можно.
Перед покупкой целесообразно выяснить цену нужной марки ОЖ в нескольких магазинах. Зная ориентировочный уровень, можно исключить подделку — она, как правило, намного дешевле.

Итак, на что нужно обращать внимание при покупке антифриза?

Канистра	с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Емкость, как правило, закрывают пробкой с одноразовой “трещоткой”, иногда дополнительно защищенной “пломбой” — ярлыком или лентой. Они должны быть целыми, не переклеенными, а зубчатое кольцо на пробке — плотно контактировать с горловиной.
Герметичность	можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если есть течь или канистра не упругая (шипит выходящий воздух), лучше такую не покупать.
Этикетка	качественного товара, как правило, хорошо сделана и приклеена. Штрих-код, рисунки, буквы и цифры на ней четкие, не раздвоенные и не расплывчатые. Информация — полная и не рекламная, а преимущественно техническая: название фирмы-изготовителя, ее адрес и телефон, аннотация к применению антифриза, его температуры кипения и замерзания, срок хранения, номер партии с датой ее изготовления и т.д.
Полупрозрачная канистра	хороша тем, что можно рассмотреть ее содержимое. Мутную жидкость, тем более с осадком, покупать не надо. Если встряхнуть канистру, образовавшаяся пена должна осесть примерно через три секунды, у концентрата — чуть больше (пять).
Проверка после покупки антифриза	Все параметры антифриза полностью и корректно проверить самостоятельно нельзя, но косвенно оценить качество покупки можно.
Мембрана под пробкой	хороший признак.
Прозрачность и пенообразование	проверяют, отлив жидкость из непрозрачной канистры в соответствующую емкость.
Характерный запах нефтепродуктов	(бензина, масла, смазок и т.п.) недопустим.
Плотность	проверять можно, но она — не главный критерий качества, ее могут умышленно повысить, добавив ненужные, часто вредные, соли.
Восприимчивость к жесткой воде	Иногда изготовитель разрешает доливать в антифриз (концентрат) водопроводную воду. Для проверки можно налить антифриз в пробку от канистры и добавить воды из водопровода. Осадок или помутнение недопустимы.
Совместимость	проверяют, смешав ОЖ (тщательно перемешивая 10 мин) в пропорции 1:1. После часовой выдержки не должно быть расслоения и осадка.

К чему может привести применение некачественного антифриза или его несвоевременная замена?

Самым неприятным последствием может стать выпадение заглушек. На всех автомобилях каналы системы охлаждения в блоке двигателя закрыты заглушками, запрессованными в отверстие с большим натягом. Коррозия постепенно разъедает поверхность заглушки, уменьшая натяг. Процесс может зайти так далеко, что охлаждающая жидкость под давлением, создаваемым водяным насосом, преодолевает усилие натяга и заглушка выпадает со своего места.

Отсутствие необходимых присадок или их низкое качество вызывают ускорение коррозионных процессов. Перепады температур в системе охлаждения, достигающие критических значений, особенно в летнюю жару, постепенно приводят к потере свойств присадок. Часть из них выпадает в осадок. Выпавшие в осадок присадки, образуют пленку на внутренней поверхности радиатора и каналов системы охлаждения, забивают часть трубок радиатора. В результате - снизилась теплопроводность системы охлаждения, уменьшилась эффективная площадь радиатора. Двигатель начинает перегреваться.

Антифризы нового поколения LUXE Long Life предлагает компания Delfin Industry. Линейка данных антифризов содержат эффективный пакет присадок, надежно защищают от коррозии систему охлаждения вашего автомобиль, в любых условиях эксплоатации и в любых климатических условиях.

Даже самые лучшие антифризы со временем теряют защитные свойства присадок и требуют замены!

Плановую замену антифриза рекомендуется осуществлять каждые два года. При интенсивной эксплуатации автомобиля – каждые 60 тысяч км. пробега.

Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться:

• Образование желеобразной массы на внутренней поверхности расширительного бачка
• при легком морозе (до -15°С) антифриз становится кашицеобразным и в бачке обнаруживается осадок
• электровентилятор радиатора системы охлаждения срабатывает все чаще.

В аварийной ситуации, например, при замене в дальней дороге лопнувшего шланга, в систему охлаждения приходится заливать воду из случайного источника. Жесткая с примесями вода активизирует коррозию и вызывает образование посторонней взвеси, что тормозит циркуляцию жидкости и может затруднить работу водяного насоса. Кроме того, в местах сильного нагрева образуется накипь, ухудшающая работу системы охлаждения. Если антифриз стал бурым, значит, происходит активная коррозия деталей системы охлаждения. Разбавленную некачественной водой охлаждающую жидкость следует при первой возможности заменить с обязательной промывкой системы охлаждения.

Порядок замены охлаждающей жидкости (осуществляется на холодном двигателе):

• снимают крышку расширительного бачка и (или) радиатора;
• открывают кран радиатора отопителя, чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталось жидкости;
• отворачивают пробки в радиаторе и блоке цилиндров двигателя, сливают старую охлаждающую жидкость в подставленную емкость. Затем пробки сливных отверстий устанавливают обратно;
• медленно тонкой струйкой заливают новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок и закрывают его крышку;
• пускают двигатель, прогревают его, затем останавливают и после остывания по необходимости доливают жидкость до нужного уровня.

При плановой замене антифриза достаточно один раз промыть систему дистиллированной или хорошо прокипяченной, талой или дождевой водой.

При переходе с воды на антифриз, замене бурой или с признаками досрочного старения охлаждающей жидкости необходимо удалить накипь и продукты коррозии. Это можно сделать только с использованием специальных моющих средств.

Порядок промывки системы охлаждения:

• сливают охлаждающую жидкость и заливают вместо нее промывочную, так же, как это делается при замене жидкости;
• дают поработать двигателю от 20 до 60 мин - чем грязнее была слитая охлаждающая жидкость, тем больше требуется времени для промывки системы;
• останавливают двигатель, сливают моющую жидкость, промывают систему дистиллированной водой и заливают свежий антифриз.

Канистра с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Этикетка качественного товара, как правило, хорошо сделана и приклеена. Штрих-код, рисунки, буквы и цифры на ней четкие, не раздвоенные и не расплывчатые.

Этиленгликоль способствует развитию коррозии на металлических поверхностях. Для того, чтобы этого избежать, в антифризы добавляют антикоррозийнные присадки. Также антифриз не должен пениться - для этого в антифризы заливают антипенные присадки.

Тосол входит в число традиционных охлаждающих жидкостях. Благодаря своему составу, включающему в себя силикаты, бораты, нитриты и пр. вещества, он успешно противостоит коррозии. Кроме того есть безсиликатные ингибиторы для защиты алюминия - определенная их часть применяет меркаптобензтиазол натрия (защита меди, латуни), другие — бораты или фосфаты.

Для защиты алюминиевых сплавов часто применяется метасиликат натрия, он действительно эффективный ингибитор, но, увы, это уже вчерашний день. Развитие техники ушло далеко вперед и в нынешних двигателях с большими эксплуатационными температурами и плотными термопотоками он использоваться не может.

Нитрит. Применяется как ингибитор кавитационной коррозии. Имеет недостатки: взаимодействие с аминами и формирование канцерогенов, быстро расходуется. Кроме того, он по завершению своей функции, не исчезает в никуда - а переходит в неактивные формы. Постепенно его концентрация растет, это ведет к коррозии алюминиевых сплавов и припоя. Далее, отработавшие присадки выпадают в осадок и покрывают внутренние стенки системы охлаждения. Как результат, уменьшается пропускная функция каналов и снижается отведения тепла.

Есть вариант лучше. Чтобы достичь более эффективной защиты от коррозии систему охлаждения, разуменее перейти на охлаждающие жидкости, содержащие пакеты ингибиторов коррозии на основе карбоксилатов. Данные ОЖ нового поколения значительно превосходят по своим рабочим качествам традиционные.

Означенные антифризы включают в себя кроме композиции солей карбоновых кислот также ингибитор коррозии меди, противовспенивающую присадку, краситель. Что же касается силикатов, нитритов, фосфатов, боратов и аминов, то они в составе отсутствуют.

В чем же заключается их отличие от традиционных ингибиторов? Ингибиторы нового поколения формируют более тонкую защитную пленку на элементах системы охлаждения. К тому же расходуются они гораздо более экономно по сравнению с традиционными - только если появляются очаги коррозии. По этой причине охлаждающие жидкости нового поколения могут быть эффективными даже до 250 тыс. км пробега автомобиля, при правильном его эксплуатации.

Исходя из этого, можно сказать, что силикатный и карбоксилатный антифризы изготавливаются на основе этиленгликоля. Тем не менее, силикатный антифриз, защищая систему охлаждения от коррозии, при работе формирует внутри системы слой накипи, это грозит снижением теплообмена в системе охлаждения. А карбоксилатный антифриз, в отличие от своего силикатного "собрата", локализует коррозию исключительно в местах появления.

Однако следует помнить, что встречается содержание в присадках в антифризы ряда стандартных ингибиторов коррозии, например, толитриазол, но это существенно снизит их срок службы. Сами карбоксилаты тоже не вечны и могут распадаться на побочные (бесполезные или вредные) химические соединения, а кроме того могут реагировать с традиционными антифризами. В итоге получаются соединения, уже не могущие работать как ингибиторы коррозии.

На этом список недостатков карбоксилатных антифризов на базе органических кислот не заканчивается. Например, они наносят вред ряду прокладочных материалов. Из-за этого многие технические специалисты выступают против их использования в дизельных двигателях. Далее, антифризы на базе органических кислот менее вязки в сравнении с традиционными, этим обусловлена их частая протечка.

Как считают многие специалисты, несмотря на ряд существенных недочетов, карбоксилатная технология на сегодняшний день остается наиболее современной, а карбоксилатные антифризы отличаются оптимальными рабочими характеристиками.

На территории РФ с недавнего времени тоже проивзодятся карбоксилатные антифризы. Как пример, в их число входят антифризы LUXE  YELLOW LINE G13. Антифризы этой марки– плод научных достижений в сфере антикоррозийной защиты металла. Пакет присадок антифризов YELLOW LINE G13 составляют безвредные для окружающей среды карбоновые кислоты.
LUXE  YELLOW LINE G13 - новая ступенька в мире охлаждающих жидкостей, преемник традицонного тосола и прочих охлаждающих жидкостей, изготовленных с испольованием традиционных технологий.

Во-первых, нужно сразу уяснить различия между тосолом и антифризoм. Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей для автомобильных двигателей, а "Тосол" - торговая марка отечественного антифриза. Но кроме субъективных мнений водителей, тосол и антифриз отличаются составом и эксплуатационными характеристиками. Тосол более агрессивен по отношению к каналам системы охлаждения, чем антифриз. Поэтому смешивание тосола с антифризом или замена одного на другое без промывки системы охлаждения может привести к коррозии или к появлению осадка, забивающего каналы, ухудшению качеств охлаждающей жидкости как таковой.

Различные виды антифриза имеют одну основу - этиленгликоль или пропиленгликоль + пакет присадок. (Кстати, не стоит пробовать антифриз на вкус - он обычно ядовит). Различаются же они такими параметрами, как смазывающие и антикоррозийные свойства, агрессивность по отношению к таким деталям, как сальники, прокладки, патрубки и пр., температура замерзания и кипения. Внешние же различия выражаются в разных цветах антифриза: красном, синем, зеленом. Цвет антифризу придают красители. Красители означают возможность смешивания антифриза одного цвета, но разных производителей. Например, при смешивании красного антифриза с красным он гарантированно не вспенится, не выпадет осадок. Впрочем, согласно отзывам владельцев машин, можно смешать и антифризы разного цвета - но результат этого смешения никто точно не предскажет.

В машинах, пришедших из Японии, как правило, залит красный антифриз, не рассчитанный на низкие российские температуры - японцы редко заливают антифриз с температурой замерзания ниже -25-30 градусов. Можно, конечно, ездить и на нем, но желательно все же сразу сменить. На какой антифриз менять - вопрос личного выбора. Кто-то покупает только импортные, но в последнее время все больше автолюбителей останавливают свой выбор на антифриз российского производства. Причина здесь проста, он изготавливается из высококачественного сырья с использованием многофункционального пакета присадок и цены приемлемые.  

Замена охлаждающей жидкости.

Сначала нужно слить из машины старый антифриз - из радиатора, расширительного бачка и из блока цилиндров открутите на вертикальной стенке блока болт рядом с масляным фильтром. Обычно он очень сильно затянут, и отвернуть его можно рычагом. При этом машину лучше поставить на горку или на эстакаду передом вниз - так выльется больше жидкости. После этого систему желательно промыть - особенно если вы не знаете, можно ли смешивать старый антифриз с новым или система охлаждения у вас чем-нибудь засорена. Промывку делают дистиллированной водой; можно добавить спецжидкости. Залив воду, закрутите все пробки, заведите автомобиль, и, включив печку на максимум и дав двигателю поработать, несколько минут на холостом ходу и потом слейте воду. Повторите эту процедуру еще пару раз, после чего залейте новый антифриз. При этом машину нужно снова поставить на горку, на этот раз передом вверх - так вы избежите воздушных пробок в системе охлаждения. Антифриз заливается не полностью, крышка радиатора остается открытой, двигатель опять заводится, и воздух вытесняется наружу. После чего антифриз заливается до конца и крышка закручивается.

Скорее всего, Вы знаете то, что она должна быть герметичной, что там залита охлаждающая жидкость и что с ее помощью охлаждается двигатель.

А вот о следующем знают немногие: более 30 % энергии, выделяющейся при сгорании топлива в цилиндрах двигателя, поглощает система охлаждения! Образование в системе слоя грязевых отложений толщиной более 1 мм ведет к увеличению расхода топлива до 10 %! По статистике, отказы в работе системы охлаждения занимают 4-е место среди всех поломок автомобиля! Впечатляет, не правда ли?!

А загрязняется система охлаждения всегда, независимо от качества охлаждающей жидкости. Просто при использовании качественной охлаждающей жидкости загрязнений образуется намного меньше.

Думаю, Вам будет интересно знать, откуда появляются эти отложения. При старении антифриза снижаются его защитные свойства, что ведет к образованию в системе охлаждения различных видов отложений. Основная часть этих отложений — накипь, ржавчина и продукты разложения самого антифриза. Также достаточно часты случаи, когда в систему охлаждения, вследствие протекающих прокладок, попадает моторное масло. Масляная пленка ложится на стенки деталей системы охлаждения и резко снижает теплопроводность. Эти отложения приводят к перегреву двигателя в летнее время, плохому обогреву салона автомобиля зимой, преждевременному износу уплотнительных материалов, запаздыванию срабатывания термостата, датчиков температур и т.д. В результате -резкое снижение ресурса двигателя и масса неудобств. Многочисленные исследования показывают, что своевременная очистка системы охлаждения — позволяет избежать всех перечисленных неприятностей и поддерживать двигатель в рабочем состоянии.

Основная сложность очистки системы охлаждения заключается в различии свойств у разных отложений. Это требует индивидуального подхода при выборе метода химического воздействия на каждый вид грязи, осевшей в системе. Попросту говоря, накипь, а так же продукты коррозии металлов и разложения антифризов поддаются воздействию только кислот, а масляные и жировые отложения -только щелочей. А как мы знаем из школьного курса химии, совмещение этих химических продуктов невозможно.

Идеальным очистителем стал бы тот, который не только удалял бы отложения, но и образовывал на деталях защитную химическую пленку, замедляющую процесс коррозии. И, конечно же, его свойства должны обеспечивать хорошее удаление смытых загрязнений при сливе промывочного раствора и создавать нейтральную среду после очистки, предотвращающую быстрое старение антифриза.

На сегодня абсолютное большинство очистителей систем охлаждения имеют сильно кислотную среду. Поэтому они удаляют лишь часть отложений. Сложным моментом является едкость таких составов и возможное негативное влияние на уплотнительные материалы, шланги, пластиковые детали системы, а также взаимодействие их с различными металлами.

Многие водители пренебрегают обслуживанием системы охлаждения двигателя, своевременной заменой антифриза. Ну а коли вспомнят, чешут затылок: промывать систему или нет? А если да, то чем?

Почему надо менять ОЖ?

Наверное, уже догадались вы, что основная причина - это элементарное старение ОЖ. Даже при нормальной эксплуатации в антифризе уменьшается содержание присадок. В основном они расходуются на борьбу с коррозией. Старая жидкость сильнее пенится, а значит, хуже передает тепло, следовательно, мотор может перегреваться. Кроме того, в “изношенной” ОЖ детали двигателя сильно коррозируют. Поэтому антифриз необходимо периодически заменять.

Бывает, что и раньше ОЖ стареет. Ага, на пример при попадании в систему охлаждения выхлопных газов (через неисправную прокладку головки блока) или воздуха (в местах утечки). Если на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса, при легком морозе (до минус 15°С) антифриз становится кашицеобразным, в нем выпадает осадок, а электровентилятор радиатора срабатывает все чаще, жидкость нужно заменить при первой же возможности. Когда антифриз стал рыже-бурым, коррозия деталей системы охлаждения уже началась. Поэтому его замена неотложна независимо от того, сколько он прослужил.

Ну или, смешали вы сомнительную воду с ОЖ или разные жидкости по маркам. В безвыходных ситуациях, например при самостоятельном ремонте в дальней дороге (замене шлангов, помпы, термостата и т.п.), в ОЖ часто добавляют воду из первого попавшегося под руку источника. Это активизирует коррозию и вызывает образование взвеси (нетвердого осадка). Она ухудшает циркуляцию жидкости и может затруднить работу водяного насоса (помпы).

Чем больше добавлено такой воды, тем хуже. В ней обязательно есть различные соли, преимущественно кальция и магния, а в водопроводной, кроме того, — хлориды и сульфаты. Если в системе охлаждения оказалась только неподготовленная вода, через 4-6 месяцев эксплуатации (возможно, и раньше) на металлических поверхностях, как правило, в местах сильного нагрева образуется еще и накипь (твердый и прочный налет), плохо передающая тепло. Она снижает теплоотвод от тех частей системы, которые, наоборот, нужно особенно интенсивно охлаждать.

Кроме того, в одних местах накипь сужает проходное сечение каналов, а в других — коррозия их расширяет. Это нарушает равномерность теплопередачи, вызывая местные перегревы или переохлаждения. В результате не исключены коробление головки блока цилиндров, пробои ее прокладки, детонация двигателя и т.д.

Поскольку в любом случае при сливе около 10% жидкости остается в системе, лучше ее промыть, удалив эти остатки. Иначе присадки свежего антифриза, взаимодействуя со старой ОЖ, начнут расходоваться раньше, а его ресурс будет меньше планируемого. Но если при плановой замене жидкости промывка желательна, то после слива смеси или воды — обязательна.

Промывка системы охлаждения

Плановая замена антифриза. Когда он еще не стал рыже-бурым, достаточно один раз промыть систему дистиллированной или, в крайнем случае, подготовленной водой.

Переход с воды на антифриз, замена его раньше срока или загрязнение системы (накипью или герметиком).

Накипь и продукты коррозии можно удалить только специальными промывочными средствами (концентратами) — водными растворами слабых кислот (муравьиной, щавелевой или соляной) с добавленными ингибиторами коррозии. Промывать систему нужно в соответствии с указаниями их предприятия-изготовителя.

После чистки желательно удалить остатки моющего состава, промыв систему дистиллированной водой — как минимум один раз, если в инструкции к жидкости не указано иначе.

Герметик загрязняет систему, когда в борьбе с мелкими течами (или одной, но в труднодоступном месте) забывают о рекомендованной изготовителем дозе. Ее увеличивают, но засыпанный сверх меры герметик, подобно накипи, ухудшает теплообмен в основном радиаторе и снижает эффективность отопителя. Кроме того, герметик может отрицательно влиять на жидкость, уменьшая срок ее эксплуатации. Поэтому целесообразно чаще контролировать состояние ОЖ, чтобы вовремя заметить признаки старения.

Очистить систему удается не всегда. Промывочный состав должен быть максимально эффективным. О его возможностях можно судить по рекомендациям изготовителя (на этикетке), отзывам знакомых или продавцов. Если после мойки системы симптомы загрязнения остались, нужно повторить процедуру с другим средством. Когда и это не помогло, как правило, приходится менять радиатор — основной или отопителя.

В очищенной от герметика системе часто возобновляются течи жидкости, поэтому нужно быть готовым к их устранению — вплоть до ремонта и замены узлов.

Признаки внутреннего загрязнения системы охлаждения (когда снаружи двигатель и радиатор чистые, термостат, электровентилятор и датчик его включения исправны) следующие:

• стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости стремится к красной зоне шкалы;
• жидкость в системе охлаждения закипает;
• практически постоянно работает электровентилятор радиатора;
• плохо греет "печка".

Порядок промывки:

• открыть кран радиатора отопителя (если есть), чтобы в нем или в подводящих шлангах не осталась жидкость;
• снять крышку расширительного бачка, иначе ОЖ будет сливаться медленнее и неполностью;
• слить “старую” жидкость. Как правило, на радиаторе и блоке цилиндров двигателя предусмотрены отверстия, закрытые резьбовыми пробками. Если они труднодоступны или есть опасения их “сорвать”, можно снять шланги с нижних патрубков радиатора. Когда двигатель горячий, сливать жидкость надо осторожно, чтобы не обжечься;
• ввернуть пробки сливных отверстий или закрепить снятый шланг;
• залить в систему моющую жидкость. Чтобы воздух из каналов успевал выходить и не образовались воздушные пробки, лить нужно тонкой струйкой. Кроме того, в верхней точке системы полезно отсоединить какой-либо шланг, например подогрева карбюратора или дроссельного патрубка (на впрысковом двигателе). Когда из него покажется жидкость, нужно быстро вернуть его на место;
• для дополнительного удаления воздуха “прокачать” шланги, подходящие к радиатору от двигателя, несколько раз посжимав их;
• пустить двигатель, если пузыри воздуха не выходят в расширительный бачок (или горловину радиатора), закрыть его пробку, прогреть мотор до рабочей температуры (чтобы открылся клапан термостата, а жидкость циркулировала по всей системе) и дать ему поработать 20-60 мин. Чем грязнее была слитая ОЖ или дольше эксплуатировали мотор “на воде”, тем больше времени нужно для промывки системы;
• заглушить мотор, слить промывочную жидкость, промыть систему водой и залить свежий антифриз. При этом действовать, как при первоначальном заполнении системы.